Некорректная работа фокусировочной системы.
Задача любой фокусировочной системы состоит в том, чтобы подобрать положение линз объектива, при котором объект, по которому фотограф делает попытку навестись, оказался в фокусе, т.е., говоря проще, оказался на снимке в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). По сравнению с камерами незеркального типа, в камерах зеркального типа используется иной принцип фокусировки. Кроме того, при съемке на камеры зеркального типа ГРИП часто оказывается намного меньше, по сравнению с ГРИП на снимках цифровых компактов. Ничего удивительного, размер матрицы у DSLR намного больше, кроме того, фотограф часто имеет возможность использовать гораздо более светосильные объективы со всеми вытекающими. Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться, что требования к юстировке фокусировочной системы камер зеркального типа намного выше, по сравнению с требованиями к юстировке фокусировочной системы цифровых компактов. В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе, и на то есть свои причины, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи. Отмечу только, что промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е., вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры "бэк-фокус", BF (от английского "back focus"). В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры "фронт-фокус", FF (от английского "front focus").
У разных производителей разная статистика по проблемам некорректной юстировки фокусировочной системы. Т.е., например, у производителя "А", процент брака данного типа намного выше, чем у, например, производителя "Б". Тем не менее, если не привязываться к конкретному производителю, то следует запомнить одну очень важную, можно сказать, основополагающую вещь: существует только один способ борьбы с таким положением вещей. Это метод перебора. Иными словами, перед покупателем стоИт задача из двух-трех экземпляров одного и того же объектива выбрать такой, который будет работать корректно конкретно с его камерой. Или, наоборот, из трех-четырех экземпляров одной и той же камеры нужно выбрать ту, которая работает с конкретным имеющимся экземпляром объектива. Знаю, многим это может показаться несправедливым, кого-то это даже может шокировать, но запомните, если исключить фактор везения, другого пути нет. Конечно, вполне может просто повезти, бывает, встречаются случаи, когда человек берет камеру, к ней два-три объектива, и все работает, как заявлено производителем. Да, такое тоже нередко происходит. А уж полагаться ли на подобное везение, когда приходится платить одну-две тысячи долларов, а то и больше, решать Вам.
Итак, допустим, Вы человек осторожный, у Вас нет желания сразу же после приобретения камеры ехать в серцис-центр и начинать процедуру юстировки только что купленного аппарата или объектива. Тогда придется технику проверять. Для проверки, кроме самой камеры и линзы, понадобится специально разработанная для подобной проверки в бытовых условиях мишень и штатив. Мишень можно совершенно бесплатно
, файл в формате PDF размером 280 Кб. Этот файл надо распечатать на лист формата А4. Не забудьте выразить благодарность автору. А штатив понадобится для того, чтобы исключить вероятность распространенной ошибки во время съемки, которая заключается в том, что после работы системы фокусировки, но перед тем, как сработает затвор, Вы непроизвольно изменяете либо свое положение, либо положение камеры относительно мишени, что, учитывая малую ГРИП, вполне может привести к некорректным результатам.
Итак, в первую очередь выставите в камере следующие параметры:
1. Режим одиночного автофокуса (Single AF).
2. Ручной выбор зоны фокусировки (по умолчанию, обычно, выставлен автоматический выбор зоны фокусировки, что не подходит для проверки).
3. Центральную (и только ее!) зону фокусировки.
4. Режим съемки с задержкой (Seftimer).
Затем нужно положить распечатанную мишень на горизонтальную поверхность, например на стол или витрину, поставить рядом камеру на штатив и поднять ее выше уровня поверхности так, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. При подобной проверке лучше использовать какой-нибудь светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, диафрагму при этом устанавливать равной F2.2-F3.5. Если проверяется несветосильный зум, нужно использовать максимально отрытую для данного фокусного расстояния диафрагму. Все это делается для того, чтобы результат был более наглядным, заметить отклонения фокусировки при использовании, допустим, диафрагмы F8.0-F10 труднее из-за большой ГРИП. Кадрировать при съемке нужно таким образом, чтобы в центральной зоне AF в видоискателе располагалась центральная линия мишени с надписью "Focus Here" в центре мишени. Помните, любые другие попытки кадрирования и наведения не по этой линии могут привести к некорректным результатам! На примере ниже зона наведения на резкость показана красной рамкой:
Пример N7. Кадрирование мишени во время проверки на BF/FF.
Теперь делаем пять снимков, наводясь на вышеуказанную линию. После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры и пытаемся навестись уже на нее. Из-за близкого расстояния, вероятно, аппарат навестись не сможет, но остаточное положение фокуса в объективе будет сбивать, и потому при съемке каждого кадра из пяти камера будет фокусироваться на мишени заново. Затем просматриваем полученные снимки на компьютере. Ниже Вы можете посмотреть примеры, полученные с отъюстированных объектива и камеры, и с этой же камеры, но неотъюстированных под нее объективов:
Пример N8. Пример работы отъюстированных камеры и объектива.
Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.5.
Пример N9. Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный фронт-фокус.
Фокусное расстояние 85mm, диафрагма F2.5.
Пример N10. Пример работы неотъюстированного объектива. Умеренный бэк-фокус.
Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F5.0.
Исправные камера и объектив должны работать так, как показано на самом верхнем примере. На среднем примере Вы можете наблюдать выраженный "фронт-фокус". На нижнем примере - умеренный "бэк-фокус". Не стОит обольщаться по поводу того, что, на первый взгляд, ошибки фокусировки незначительны. В реальных ситуациях подобное вполне может привести к тому, что при наведении на глаза портретируемого в фокусе окажется нос, сами глаза уже будут нерезкими. Либо фокус будет смещен к ушам, что выглядит совершенно неестественно и неэстетично.
В процедуре вышеприведенной проверки есть одна тонкость. Дело в том, что не каждый магазин позволит провести подобное, не всегда есть возможность снимать мишень со штатива. Если же Вы не можете провести вышеприведенную проверку, а поехать в другой магазин нет возможности или желания, я советую воспользоваться более грубым методом, который, конечно, гораздо менее точен, но, все таки, лучше так, чем вообще никак. При этом Вы должны четко понимать, что все в первую очередь зависит от Вашей подготовки и желания.
Итак, допустим, на штатив камеру поставить нельзя. И мишени тоже нет. Тогда включайте вспышку и, выполнив все остальные приготовления, описанные выше, снимайте с рук любой другой предмет, по которому можно отследить промахи фокусировки. Например, находясь под углом к стене, можно снять на ней календарь, наводясь на какую-то конкретную надпись (например, сегодняшнее число). Можно также протестировать технику, снимая, например, простую клавиатуру. Помните, что датчики фокуса могут быть несколько смещены относительно зон в видоискателе, особенно, это касается бюджетных камер. Т.е., если объект располагается так, что рядом с зоной фокусировки в видоискателе Вы видите контрастные переходы, не факт, что датчик сработает строго по зоне. Возможно, фокус окажется на объекте, который находится совсем рядом с этой зоной. Старайтесь, также, после того, как автофокус отработал, не изменять своего положения и положения камеры относительно объекта. Это достаточно трудно, но иного выхода нет. Ниже показаны примеры того, как ведут себя при подобной проверке исправные объектив и камера, и также, камера с неотъюстированным под нее объективом. Зона наведения на резкость показана красной рамкой:
Пример N11. Пример работы отъюстированных камеры и объектива.
Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.2.
Пример N12. Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный бэк-фокус.
Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F2.8.
Количество снимков, которые необходимо сделать в этом случае, должно быть больше, чем при проверке с помощью мишени. Скажем, 10-15 кадров должно хватить. Если Вы проверяете объектив с переменным фокусным расстоянием (зум), сделайте снимки с использованием разных фокусных. Не забывайте сбивать остаточное положение фокуса после каждого сделанного кадра, пытаясь сфокусировать на ладони, помещенной перед аппаратом.
Если на большинстве сделанных снимков фокус находится за или перед объектом фокусировки, с большой долей вероятности можно утверждать, что Вы имеете дело с неотъюстированными объективом или камерой. Меняйте сначала экземпляр линзы, а потом, если результаты не изменились, меняйте экземпляр самой камеры. Если же на большинстве снимков фокус находится на объекте, по которому осуществлялось наведение, вероятнее всего, камера и объектив отъюстированы нормально, а небольшой процент брака связан либо с Вашими ошибками, либо тонкостью работы автофокуса у бюджетных камер, указанной мной выше. Любом случае, следует помнить, что вероятность погрешности при тестировании без использования мишени, штатива и методики, описанной ранее, весьма высока. Подобное тестирование нужно проводить лишь в крайнем случае, и проводите Вы его на свой страх и риск.
Несколько полезных советов в качестве эпилога.
Напоследок, я хотел бы дать еще несколько полезных советов, которые, надеюсь, помогут Вам избежать неприятностей, связанных с, увы, имеющейся возможностью приобретения камеры зеркального типа с несоответствующим заявленному производителем качеством.
1. Всегда внимательно осматривайте камеру перед тем, как начать проверять. Экземпляр должен быть совершенно новым, без царапин и потертостей резиновых или кожаных накладок на корпусе и рукоятке.
2. Все пакетики внутри коробки должны быть запечатаны, ЖК экран(ы) заклеены пленкой или имеют другую защиту поверхности от повреждений при транспортировке.
3. Линзы объективов должны быть идеально чистыми, при визуальном осмотре не должно быть видно мелких дефектов виде пузырьков внутри стекла.
4. ЖК экран не должен иметь дефектных пикселей. Обнаружить их можно, внимательно просматривая на ЖК экране, например, снимок, сделанный с закрытым объективом.
5. В комплекте с камерой должна быть бумажная инструкция на русском языке и фирменный гарантийный талон, в противном случае, велика вероятность того, что Вам предлагается "серая" камера, ввезенная в регион не через официального диллера. Как можно догадаться, в связи с этим гарантия производителя на данный экземпляр не распространяется. Обмануть здесь никого не удастся, серийный номер любого экземпляра в считанные минуты "пробивается" любым официальным сервисным центром на сайте производителя.
6. И последний, самый главный совет. Никогда не старайтесь сэкономить на магазине. Выбирайте продавцов, которые готовы дать возможность проверить приобретаемую у них технику. Помните, что лучше переплатить 500 рублей, зато потом снимать, а не бегать по сервисным центрам, отчаянно доказывая, что техника работает не так, как должна работать, и Вам это, действительно, мешает получать удовольствие от процесса съемки.
С уважением к Вам, Koeniger.
Источник: